Аркадий, маршрут можно расширить (имею ввиду достопримечательности) Посмотри мой отчетик, поездка была в прошлом году: Может и поможет кой чем.
Июль месяц. В то время, как ЮБК и Крым замерзают, в средней полосе прохладно, дожди, Карелия изнывает от 30-ти градусной жары.
Маршрут до Вязьмы по М1 – Сычёвка – Зубцов- Старица-Торжок-Валдай.
В Вышнем Волочке застреваем в многокилометровой пробке из-за светофора. Машины стоят в два ряда, водители, судя по всему, матерятся. Думаешь о наших российских двух бедах: не понос, так золотуха.
И без того перегруженная федеральная трасса, в городе и так узкая, перегораживается вдобавок ещё и светофором. Потерян почти час. Хорошо, что мы не торопимся. В машине комфортные +20, за бортом жарко. Проезжаем светофор, вздыхаем с облегчением: сразу же свободно. И куда вся эта очередь подевалась? За Вышним Волочком дорога становится получше.
Заезжаем в Валдай переночевать и совместить с экскурсией в Иверский мужской монастырь. В ВОВ немцы до Валдая не дошли и монастырь остался цел, но то, что не было разрушено в Войну, благополучно разрушили в советское время. В 90-х годах прошлого века монастырь восстановили, сейчас он действующий.
Наутро выезжаем в Карелию.
М10 производит удручающее впечатление по сравнению с М1. Поражает, что в нашей стране никому нет дела до магистрали, соединяющей 2 самых крупных и главных города
.
Не доезжая до Питера, сворачиваем на Кириши-Волхов. Река Волхов справа от дороги – широкая и многоводная по сравнению с нашим Днепром. Повсеместная бесхозяйственность режет глаза. Вдоль дороги - аллеи, как в прежние стародавние времена. Только вместо деревьев – лип, клёнов и т.п., всё заполонил борщевик Сосновского высотой под 4м.
Да ладно бы только обочины, неухоженные, заброшенные поля заросли этим сорняком. Практически по дороге не увидели ни одного обработанного поля. Особенно такое запустение в Ленинградской области. Стыдно за свою страну.
На границе Ленинградской области и Карелии дорожное покрытие резко портится и… вот она граница: Карелия впереди.
Смотрим фото: разница ощутимо видна даже на глаз
Дорога на Мурманск («Кола») в прекрасном состоянии. Ландшафт меняется на глазах: от полей с перелесками не остаётся и следа: сосны, песок, сосны, слева Ладога.
Корабельные сосны, как солдатики – ровными рядами растут вдоль дороги. С сожалением сворачиваем с трассы, нам на Олонец и далее на Питкяранту. Можно было, конечно, свернуть намного позже, в Пряже, на Сортавалу и продолжить наслаждаться хорошей дорогой, но впереди Погранкондуши и кусочек Линии Маннергейма. Очень уж хотелось посмотреть на неё.
Линия Маннергейма - комплекс оборонительных сооружений на финской части Карельского перешейка, созданный в 1920 — 1930 годы для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР. Длина линии составляла около 135 км, глубина — около 90 км . Названа по имени маршала Карла Маннергейма, по приказу которого разрабатывались планы обороны Карельского перешейка ещё в 1918 году. По его же инициативе были созданы наиболее крупные сооружения комплекса.
Хотя и основная Линия Маннергейма находится на Карельском перешейке, тот увиденный кусочек визуально впечатлил очень сильно. Почему-то фото так не смогли передать всей грандиозности проекта. Сейчас Линия заросла лесом, гигантские валуны и остатки ДОТов, поросшие мхом, проглядывают сквозь сосны.
В Карелии неожиданная, вопреки метеопрогнозу, 30-ти градусная жара. Спасает климат-контроль.
В Питкяранте располагаемся на базе Длинный берег
http://www.d-bereg.com/about.
Заранее списались с ними, застолбили коттедж. Условия проживания прекрасные: на так называемой кухне, она же столовая - микроволновка, холодильник, эл.чайник, упаковка чая и кофе, сахар. В коттедже за отдельную плату сауна. В общем всё точно соответствует описанию на сайте.
Хочешь, питайся в кафе, а можно и в коттедже, купив продукты в магазинах городка. Рядом – беседка с печкой, в которой можно пожарить мясо или рыбу, есть коптильня для рыбаков.
База построена на берегу Ладоги, но это берег шхеры. Питкяранта так и переводится: Длинный берег. Подразумевается, что после неё изрезанная береговая линия заканчивается и начинается гладкий берег, откуда видны все бескрайные просторы этого озера-моря.
Кафе «Горница», приписанное к базе и так красочно описанное на сайте, просто разочаровало.
Рыба в меню напрочь отсутствовала. Так же, как и половина заявленных блюд.
На вопрос: - а где рыба?
Ответ был незамысловат: - предупредили бы заранее, что она вам нужна, тогда бы привезли!)))
Жить в Питкяранте и не посмотреть водопады и не побывать на Мраморном карьере – преступление. Оказывается, в окрестностях этого города очень много природных красот. Но самому найти их всех трудно. Есть раскрученные туристические маршруты, а есть и такое, как мы шутили: без бутылки не разберёшься .
По дороге в Парк «Рускеала» с известным Мраморным карьером, откуда добывался мрамор для строительства Исаакиевского собора и Питерских станций метро, заехали на 2 водопада на реке Тохмайоки.
Найти первый просто, он виден с дороги. Перед водопадом засыпанная гравием площадка со шлагбаумом и объявлением: въезд 20 руб. Не успели заехать, бежит шустрая девчушка, в обмен на деньги отдаёт квитанцию. Шутим: билеты в Провал продаёте? Девушка смотрит недоумённо: какой Провал? Понятно, классиков не читала.
На этом водопаде 40 с лишним лет назад снимался фильм «А зори здесь тихие». Оказывается, съёмочная группа не утруждала себя экспедицией в труднодоступные места, а снимала фильм рядом с асфальтированной дорогой, в 13 км от финской границы.
Сохранились остатки избушки, в которой в фильме жили немецкие диверсанты.
В общем-то и водопадом это место назвать можно с большим натягом: так, небольшой перепад высот, но красиво!
Почти весь фильм снимался на маленьком пятачке только под разными ракурсами.
Например, знакомая картина?:
Или
Второй водопад на той же речке приблизительно в километре ниже по течению на самом деле и не водопад, а остатки небольшой финской ГЭС, мы искали долго. Повернули с асфальта на грунтовку правильно, впереди стоянка машин. Московские, питерские номера и ни единой души. Спросить дорогу не у кого, потому что за стоянкой следует развилка: типа налево пойдёшь – коня потеряешь и т.д. .
Пошли направо, тщетно прислушивались километра два в надежде услышать шум падающей воды. Слышали только шум проезжающих машин. Оказывается, просёлочная дорога повторяла контур асфальтовой.
Вернулись назад, к стоянке. На наше счастье откуда-то вынырнули аборигены из Рускеалы – шли купаться в озере. Они и показали дорогу. Вроде бы ничего сверхъестественного мы и не увидели, но в виде падающей воды есть что-то завораживающее, первобытное, глаз не может оторваться, также как от огня.
Постояли на полуразрушенных остатках плотины и пришли к неутешительному выводу: если бы эта территория была сегодня финской, то ГЭС была бы 100% восстановлена.
Ну а сам карьер, конечно, красив. Мы были там уже к вечеру, солнце начинало садиться. Говорят, что при включённой подсветке, карьер смотрится намного красивее, но мы были в период белых ночей, темнота нам «не светила», так что пришлось довольствоваться такими фото.
На следующий день по плану была поездка на Валаам.
Добирались на Метеоре
Всего набралось пассажиров 90 человек. При посадке взгляд падает вниз:
Смех и грех… Понимаешь, что это уровень осадки, но, чёрт побери, так похоже на счётчик пассажиров.
Поездка оставила двойственное впечатление. Валаам как архитектурное место меня не задело. Я ожидала чего-то большего. Может быть в т.ч. и потому, что часть часовен была в лесах. Даже Новый Афон или монастырь Александра Свирского, как архитектурные ансамбли, впечатлили больше. Природа там – да – ах! Но в остальном – раскручиваемый бренд. Заранее оговорюсь, я- неверующая, но для религиозных людей, безусловно, место намоленное и ехать стоит. Но в то же время место это трагическое. В некоторой степени проглядывается родство с Соловками.
В прошлые годы высаживали туристов на остров в Монастырской бухте, а забирать должны были после пешеходной 3-х км. прогулки из Никоновской бухты либо возле Воскресенского скита. Но там на тот момент стояла новомодная громадная яхта для «высшего командного состава»
и Метеорам и катерам туда въезд был запрещён. Так что, туристы и паломники, ничего страшного, ножками потопайте 5 лишних километров!
В общей сложности километров 5-6 туда и столько же обратно. По 30-ти градусной жаре – не айс!
На Валааме мы были 8 июля. Остров готовился к приезду Патриарха 10 июля. В срочном порядке выселялись все паломники (а их там немало), высаживались цветы, земляные канавы бешенными темпами облицовывались калиброванным булыжником. Потёмкинские деревни Валаама сильно впечатлили.
Что удивило. По острову ездят машины, в т.ч. милицейская «пятнашка». Да, на ней до сих пор так и написано: «ДПС – милиция». Много всякой техники: краны, самосвалы. Что они там строят - загадка
Парк Патриарха:
Во время пешеходных прогулок на острова по пыльной дороге мимо туристов и паломников на большой скорости носятся «Газели» и «Нивы». Говорили, что раньше ходили маршрутки, подвозящие туристов к скитам, но мы их не видели.
Кроме монастыря, на острове живут несколько сотен аборигенов, вполне себе мирских людей. Это потомки тех, кто приехал ухаживать за инвалидами в 50-х годах прошлого века, их дети.
Безруких, безногих калек, слепых участников войны, просящих милостыню, свозили на остров из улиц городов, посёлков и сёл совсем не из гуманитарных соображений, а чтобы глаза не мозолили советским руководителям и не позорили страну-победительницу..
В 1950 году по указу Верховного совета Карело-Финской ССР такое учреждение образовали и на Валааме: в бывших монастырских зданиях разместили дом инвалидов войны и труда.
Те, кто в состоянии трудиться, работали, а получив заработную плату или фронтовую пенсию, пропивали ее в одночасье, заливая алкоголем одиночество и тоску. Иногда они ходили на костылях или на своем инвалидном транспорте - колясках, каталках, передвигавшихся с помощью так называемых утюжков - специальных приспособлений на руках, ездили за шесть километров от поселка к причалу, когда туда приплывали пароходы из Сортавалы. А кому-то даже не удавалось хоть издали увидеть нарядных и веселых людей, посмотреть на настоящую жизнь - они вообще никогда не покидали своих мест. Инвалиды без рук и ног постоянно лежали в особых корзинах, заменявших им больничные койки.
"Показать же эту богадельню туристам во всей ее "красе" было тогда совершенно невозможно. Категорически воспрещалось не только водить туда группы, но даже и указывать дорогу. За это строжайше карали изгнанием с работы и даже разборками в КГБ. И все-таки кто-то прорывался и все равно ходил туда. Но, разумеется, поодиночке или группочками по три-четыре человека. Надо было видеть потом опрокинутые лица этих людей, их шок от увиденного. Особенно страшно было встретить женщин в возрасте, потерявших мужей на фронте, да еще получивших не похоронку, а извещение "пропал без вести". Ведь некоторые из них совершали самые настоящие паломничества по таким заведениям. Пытаясь отыскать своих мужей, сыновей, братьев", - писал в книге "Валаамская тетрадь" экскурсовод Евгений Кузнецов. Сколько их было на острове, сегодня не может сказать никто. Нет данных. Предполагают, что не меньше тысячи.
Сейчас на острове есть почта, школа, магазин, отделение милиции. В общем, всё то, что присуще административному подразделению. Относятся к Сортавале. Мирское население вынуждено жить бок о бок с монахами, но последние такому соседству совсем не рады.
Кое-кто из местных живёт примерно так:
Когда-то, на этом месте был скипидарный заводик. Скипидар с острова был, как слеза, прозрачен и одним из лучших в России. Монахи возили его в СПб на продажу.
Другие аборигены живут поскромнее, в деревянных домиках. Присутствует и такая колоритная живность:
Меня всегда удивляло, как на таких каменных островах смогли появиться и зацепиться хвойные деревья. Раньше мне казалось, что островная порода – гранит. На самом деле, габбро-диабаз – порода хрупкая, в неё с лёгкостью проникают и закрепляются корни деревьев.
А, перемолотая в мелкий щебень, может быть основой для с/х посадок, т.к. аккумулирует тепло. Монахи знали об этом свойстве породы, делая из неё основу для грядок и садов. Особый климат плюс такая минеральная подстилка позволяли выращивать даже арбузы.
Туристический сезон на Валааме короткий – пока идёт навигация. С наступлением холодов почти всё местное население уезжает в Сортавала или в Питер. Зимой – единственное средство передвижения для монастыря, так сказать, для связи с Большой Землёй, судно на воздушной подушке.
С концом туристического сезона для монахов наступает рай. Нет туристов, уезжают многие аборигены, нет паломников. Ничто не нарушает покой и тишину этого места.
Вернулись с Валаама около 18 часов. Что делать вечером? Тем более, что ночи белые? Поехали осматривать окрестности дальше.
На базе можно договориться об индивидуальном экскурсоводе, который покажет все «фишки», куда обычные туристы и не заглядывают. Благо у нас Кирюша, нам ничего не страшно!
По совету экскурсовода поехали на старый рудник в прямом смысле добывать гранаты. Нет, не те, которые взрываются, а полудрагоценные камни. Когда-то, в шведские времена, прииск давал приличный урожай этих камней величиной с грецкий орех и даже больше. Ко двору шведского короля бочками отправляли камни. Сейчас жила уже давно выработана, осталась мелочь, немного крупнее зёрен настоящего граната.
Оказывается, название у камня такое от его визуального нахождения в породе – словно по каменной основе красные, фиолетовые, зелёные, жёлтые – оттенков много, зёрнышки граната. Габбро-диабаз- порода хрупкая, руками можно отковыривать. Отколупнёшь пласт, как толстую кору с дерева, а под ним на тёмном фоне то тут, то там сиреневые зёрнышки. Вот он, гранат! Охотничий азарт захватывает так, что уходить не хочется!
Но наш пыл быстро остужен: ювелирной ценности у камней никакой нет, кристаллы со сколами, а то и вовсе производят впечатление разбитой молотком и в беспорядке склеенной чем-то массы.
А рядом, на скале – россыпи молодила. Как мелкие кочанчики капусты.
Но экскурсионная программа длинная, нужно ехать дальше, на Питкярантские водопады.
Самый близкий от города – «Койриноя» высота 12м. Здесь Всеволодом Омельяновым в 30-х гг. 19 века было добыто первое российское олово.
На 19-ти метровый водопад Руокоярви сознательно не поехали, т.к. объект туристически раскрученный и в интернете полно фото о нём. Решили поехать на другой, соседний водопад, расположенный на трудно проезжаемой старой финской дороге. На этой дороге проходят традиционное трофи - ориентирование внедорожников «Ладога». Ну а мы – не хуже! Пробрались-таки партизанскими тропами по старым грунтовым финским дорогам!
Ну разве не красота?
Как ни жалко расставаться с Карелией, а время поджимало, нужно было возвращаться домой. На въезде в Питкяранту ну как не сфотографировать такой артефакт?
На обратной дороге в голове вертелись слова популярной некогда песни в исполнении Марии Пархоменко:
Долго будет Карелия сниться.
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озёр.
На границе Карелии и Ленинградской области не смогли проехать мимо Монастыря Александра Свирского.
Их там два: мужской и женский стоят бок о бок. Но почему-то мужской, где хранятся нетленные мощи
Святого, намного красивее, аккуратнее женского. В монастыре хранится в буквальном смысле нетленное тело Александра Свирского. Мумией его назвать нельзя, это полностью сохранившееся, только немного ссохшееся тело. В инете много инфы про него, желающие могут прочитать.
Дресс-код в монастырь, в отличие от Валаама, демократичный – женщинам разрешается в брюках и без платка.
7-10 марта поездка к мощам Александра Свирского
8-926-357-OI -71
ближе к дате определимся. Пока 50/50.
8-9O3-OO7-72-IO
