Сам не пользовался, но раз "пошла такая пьянка", держи, фантом, ссылку:
FirePic – бесплатный фотохостинг без регистрации для публикации фотографий, картинок и других изображений на форумах, в чатах, блогах и других сайтах сети Интернет.
У меня два варианта.
1) Кронштейн с крюком или кольцом крепится за зоной кронштейнов под углом 45* вниз и наружу, для удержания в боковых направлениях крепится ещё одно направляющее кольцо за усилитель бампера - придётся подрезать нижний фартук.
2) Кронштейн (палец) крепится внутри рамы, трос проходит через усилитель бампера и выводится уже через бампер. В нерабочем положении отверстие в бампере закрывается заглушкой.
Второй вариант сейчас на стадии изготовления.
Кстати, трос выполняет роль ограничителя нагрузки, он должен быть слабее, чем сама рама, тогда можно быть уверенным, что рама не разорвётся а порвётся трос.
__________________ Автомобиль: __________________
Kyron, бензин 2.3, механика
Последний раз редактировалось Fantom; 25.02.2014 в 10:26.
Странный опрос в контексте данной темы. Вряд ли кто-то что-то имеет против хорошей проушины вообще. Более того, практически все здесь ими так или иначе обзавелись либо в виде отдельных девайсов, либо интегрированные в силовые дуги, фаркопы, бампера, т.к. штатные летают на здрасти.
Если речь идет про конктретную проушину, фото которой здесь не было выложено, то голосование преждевременно, т.к. обсуждать и голосовать по сути не за что.
По чертежу - кронштейн правее болтов практически изготовлен, размеры соответствуют действительности.
Всё что левее болтов, пока в теории, размеры будут по месту.
Бампер можно повредить при большом угле рывка, при небольшом угле, жёсткости усилителя бампера в поперечном направлении должно хватить, к тому же трос выходит из усилителя через толстостенную трубу ( втулку) ввареную в поперечную часть усилителя и подходящую практически вплотную к бамперу, при обрыве троса - он просто вылетит через направляющую втулку ( без повреждений).
имхо такие проушины толья для асфальта, нормальная проушина ни чем не должна прикрываться, закрываться перекрыватсья пластиками, за неё лего должно цепляться все что угодно от троса, крюка и петли до шакла.. причем под водой. . в грязи.. а предложанный вариант мало чем отличается от родной. по асфальту и её хватает.
---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:20 ----------
чем обоснованна толщина пластин 12 мм а не 10.. там и 8-и хватит при правильном подходе. рама всего 3-4 мм, все что толще от лукавого, и порвет/погнет раму при нагрузке
Vedmak
Как то вы совсем не поняли мою мысль, значит и другие могут ошибаться - поясню:
1) Рама у нас толщиной ровно 3 мм, место крепления петли, проушины, кронштейна по закону жанра усиливается всегда и на всех авто, от мала до велика.
2) Пластины - их задача равномерно распределить нагрузку на весь профиль рамы, толщина пластины 3-6мм будет достаточна и удобна в применении, но к ней придётся приваривать гайки, у меня пока нет эл. сварки поэтому мне лично удобно нарезать резьбу в самой пластине.
3) Погнёт/порвёт раму - погнуть в принципе не может - нет никаких крутящих моментов, порвать тоже не сможет - кольцо из троса слабое звено и должно быть заведомо слабее рамы.
4) Чтобы добраться до проушины - достаточно снять заглушку к которой привязан шнурок от ботинка, другой конец шнурка привязан к тросу и потянуть за шнурок - наружу выйдет трос сложенный вдвое ( бесконечная петля из троса) на величину которую вы сами заложите, скажем на 20 - 50 см - цепляй за него всё что угодно и петля в петлю и шакл и крюк и под водой и в грязи в первую очередь - выше рамы проушины вроде как не делают.
5) Данную проушину я разрабатываю именно для паркетного внедорожника, который предполагается время от времени топить не по злобе и не переживать, а с другой стороны - не видно никаких проушин.
Есть у неё ещё одна возможность - в направляющую втулку можно вставить монтажу и пользуйся Хай - Джеком.
6) Предложенный вариант впинципе отличается от заводского варианта, в котором пруток 14мм и длинной 150мм из высокоуглеродистой стали приварен к раме под углом 70-80*, что само по себе создаёт большой крутящий момент, плюс нарушены условия сварки - такой пруток нужно было нагревать до 200-300* при сварке, а они его просто закалили.
__________________ Автомобиль: __________________
Kyron, бензин 2.3, механика
Последний раз редактировалось Fantom; 26.02.2014 в 08:56.