Нашел то, что долго искал. Смысл исключить проставки, которые не совершают полезной работы.
Самая правая штатная пружина.
Новые пружины встают в штатные посадочные места.
Слева направо:
Штатная, Фобос 14913, KYB RF2570.
Длина пружины 385мм, пруток 17мм.
Никаких специнструментов не использую. Только стяжки и обычные ключи.
Результат суперский. Наконец-то работает стойка на все 100%.
В воскресенье ездил за проставками под бодик.
Возвращался домой в сильнейший ливень. После этого стало просто ужасно скрипеть где-то слева в подвеске.
2 дня мучился, думал пройдет само. Смазывал сайлентблоки в рачагах и стабилизаторе. Не помогло.
Потом терпение кончилось разобрал все. Снял стойки все разобрал.... хотя я таки до разбора уже понял где скрипело.
Скрипела втулка, что в подушки амика вставляется. Там песок с ржавчиной налипает на ней и еще вода попала = получился мерзкий скрип, когда подвеска ходила по несколько мм от неровностей асфальта... (у меня опоры с понижением выточенные и там схема с втулкой и 2 резинками - не делайте такое. Переделайте лучше заводские опоры....).
Ну так вот. Я еще давно купил себе амики на замену D7009 да все не было времени поставить их.
Хорошо прокачал, все собрал...
Результат? Вот это жесткость! Задок мягче на добинсонах (от пикапа они на +200 кг) ходит. НО, напомню, у меня еще пружины сами новые. После пары тысяч км все будет как нужно.
Когда поставил амики газ-масло тоже все было хорошо, но с этими пружинами они плохо работали. Было прям как на заводской машине мягко очень.
Короче супер все теперь! Наконец-то перепробовал кучу всего я нашел свой вариант!
Точнее, я хотел сказать закончил с передком Хотя там еще кони есть... :whistle:
Есть идеи чем заменить задние добинсоны для исключения из схемы проставки на 30мм (я их жуть как не люблю, люблю когда можно сделать по максимум работу пружин (проставки на 50мм на задницу просто извращенство на мой взгляд)).
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:44 ----------
__________________
Алексей. Помогу сделать из Вашего универсала внедорожник.
В данной комплектации автомобиля для подключения переднего моста служат электромагнитная муфта. Муфта управляется электронным блоком, который находится под водительским сидением. Так же этот блок управляет электроприводом включения пониженной передачи.
Первые опыты ручной блокировки муфты (т.е. принудительного подключения переднего моста) были сделаны в далеком 2004 году на Hyundai Terracan на австралийском форуме. Впоследствии опыт переняли уже российские владельцы. Дальше такой же системой оснастили рамный Kia Sorento и эта тема получила дальнейшее развитие на их форуме. И, наконец, эта доработка с некоторыми изменениями перешла на SY.
В штатном исполнении передний мост подключается после того, как задние колеса начинают проскальзывать. Часто за это время задок уже успевает закопаться.
Теперь я имею режимы AUTO, 2WD, 2WD Low, 4WD Lock, 4WD Lock Low.
Так же можно сделать только режимы AUTO, 4WD Lock, 4WD Lock Low.
В штатном режиме задок успевает закопаться раньше, чем подключится перед.
В основе лежит принудительная подача питания на муфту подключения полного привода, что представляет собой режим 4WD Lock.
Для режима 2WD соответственно требуется оборвать подачу питания блоком TCCU на муфту.
Однако, при обрыве появляется 4WD Check. Данную проблему решаем с помощью нагрузки в виде пары резисторов для имитации муфты.
Схема состоит из 2 реле, диода, резистора и кнопки.
Блок TCCU расположен под сидением водителя (тот что ближе к нам).
Сам прибамбас установлен слева от педалей.
Подключение выполняется к замку зажигания. Работает только при положении ключа в "ON".
Кнопка управления врезана между крутилок попогреек.
I - означает одна ось, т.е. задний привод.
0 - нейтральное положение, т.е. заводской режим работы.
II - означает две оси, т.е. принудительно постоянно подключен передний мост.
Главный плюс этой доработки в том, что теперь исключены дергания и рывки при постоянном подключении/отключении переднего моста электроникой -> нет ударных нагрузок.
__________________
Алексей. Помогу сделать из Вашего универсала внедорожник.
Маленький офф. Ткни носом в оглавление, не могу найти. Или эта опция доступна только зарегистрированным пользователям драйва? Как-то я с ним не имел дело, и там только линейный список постов, который тяжко фильтровать.
Целых 4ре года я шел к этому тюнингу!
Впервые приложил руки к машине зимой 2010г.
Поближе.
Увы, с каждым годом уделяю все меньше времени своим машинам.
Уже 1.5 года езжу с разобранной центральной панелью...
И такой же срок по не реализованным интересным задумкам.
В этом году так же вряд ли они будут реализованы.
На носу тЫхничка-2 и протоНифф
__________________
Алексей. Помогу сделать из Вашего универсала внедорожник.
Чип-тюнинг версия SPORT + полное удаление системы EGR.
Чип-тюнинг.
Ранее я уже делал чип-тюнинг от АДАКТ (см тут).
Все вроде бы хорошо, но когда давишь газ машина сильно коптит. Тут дело в ЕГР.
Глушить ЕГР на двигателе 2.7 просто заглушкой пластиной нельзя. Мало того, что выскакивает чек, так и смесь неправильная, и как результат жутко вонючий выхлоп! Я ездил с пластиной, потом убрал по причинам, описанным выше. Пока ездил отметил, что машина не так тупит, быстрее берет с низов. Все это точно так же, как и на 2.0 дизеле на Кайронах/Актионах.
Нужно глушить ЕГР программно! Однако, прошивок с отключенным ЕГР я не встречал до недавнего времени… И на ДР Куролесов мне залили прошивку без ЕГРа. Там же сняли модулятор управления клапаном, убрали тройник вакуумной трубки, замотали изолентой разъем. Получается этот модулятор можно возить как запасной.
Ждал этой прошивки очень долго, ждал и эффекта такого же. Эффект весь был только в отключенном ЕГР. Подхват с низов я заметил, но стоило выехать на трассу… Значит при большой нагрузке загорался чек. В последствии выяснилось ошибка "передув турбины". Самым печальным фактом стало, что машина после 100 км/ч почти не разгонялась. Т.е. на старой прошивке она ехала лучше.
О своих проблемах я отписался, там даже переделали немного прошивку. Перезаливать доделку уже не стал, т.к. понял, что это не моя прошивка, не нравится она мне.
Думал даже вернуться на простой чип АДАКТ… Но все получилось лучше, чем могло бы быть!
Ко мне на лифт подвески приехал новенький Rexton W. В процесс работ обсуждали нюансы, в том числе зашло дело и за чиповку…
Вот тогда я и узнал про существование прошивки версии SPORT! Через недельку нашел время, съездил к мастеру. После прошивки сделал пробный заезд. Машину не узнать. Первым бросился очень быстрый отклик на педаль газа. Никакого тупняка. Чем больше жмешь, тем резвее едет, а не как было тапку в пол, и ожидаешь реакцию. Реально для повседневно езды более чем езда в полпедальки газа и не нужно! И это то при моих тяжелых 33" колесах.
Версия SPORT надувает машину примерно на 235 л.с. и 470 Нм.
Расход?
Прямо пропорционален нажатию на педаль газа. Давишь, машина рвет и жрет. Едешь спокойно и расход меньше, чем на стоке.
Ресурс?
Железо без проблем, форсунки тоже (существенная поправка на качество заливаемого топлива), коробка от степени вжаривания (флекс-плата).
Я очень доволен! Рекомендую! Машина едет на ровне с дизельным X5. Если не видно разницы, зачем платить больше? ))
Прошивки есть на все SY! На XVT без ЕГР, новые 2.0 литровые дизели тоже
Удаление ЕГР.
Система уже не работала, она отключена программно в мозгах после чиповки.
Поэтому решил снять полностью пару КГ ненужного железа.
Вот труба отбора отработавших газов с клапаном, снятые с авто.
Для того, чтобы снять все это железо, необходимо снять воздушный фильтр и патрубок от турбины. Далее муторная работа по подлезанию к болтам на блоке, которые перекрываются ремнем и все снято.
Дальше необходимо закрыть отверстия на коллекторе и ресивере.
Все заглушки сделаны из 4мм пластины. Для этого обрисовал заводские уплотнительные прокладки. Дальше работа болгаркой, дрелью и наждаком.
Давно собирался вывести фильтры с модуляторов, но как известно сапожники ходят без сапог! Вчера уже не смог откладывать это дело, т.к. и во время чиповки получил подобные рекомендации.
Снял модулятор. Вообще он как бы условно неразборный и меняется только в сборе. НО наши руки не для скуки!
Отпилил корпус штатного поролонового фильтра. Далее дремелем распиливаем металлическое кольцо.
Разбираем до внутренностей. Вытаскиваем шток и сеточку фильтр. Как видите она забитая.
Все моется, продувается. Шток смазываю жидкой смазкой.
Сеточку повторно не ставлю. Взамен надевается шланг с топливным фильтром от мопеда или Жигулей.
Модулятор собирается в обратно порядке и стягивается обычным червячным хомутом. На хомуте предварительно дремелем делается пропил под буртик, который на корпусе модулятора.
Собственно на этом все. Перебранный модулятор с выведенным фильтром видно на фото выше.
Двигатель без лишнего железа.
А точно не нужен ЕГР? Хуже не будет?
Работает EGR для снижения температуры в цилиндрах на ХХ (всего 2 мин и закрываетя) и при частичных нагрузках. При максимальной нагрузке он закрыт. При максимальных нагрузках и температура максимальная, и EGR не работает…
Много машин с пробегами за 200 000 км с отключенным ЕГР. Никаких отклонений в двигателя не выявлено.
ХОТЯ… Он теперь чистый, без отложений сажи и всего остального дерьма.
Решайте конечно же сами!
__________________
Алексей. Помогу сделать из Вашего универсала внедорожник.
Хотя там еще кони есть... :whistle:
Самый лучший тюнинг!
