Куролесы - Показать сообщение отдельно - Установка круиз-контроля от leo на бензин 2.3, механика

ElToro · 19.08.2013, 03:01

Итак, небольшой фотоотчет об установке круиз контроля leo (здесь и далее как кк или кк leo).

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Как я уже писал ранее для подключения кк leo необходимо купить 3 позиции - ручка кк, рамка-заглушка и сам адаптер кк.

Комплект поставки кк leo включал в себя помимо адаптера (отмечен на фото как МК(9)), имеющего размеры менее спичечного коробка, также разъем для быстрого подключени/отключения (на фото - ПК(9)), с распаянными проводами, каждый из которых был отмечен специальной биркой для дальнейшей инсталляции, резистор на 1.2 кОм, впаянный в провод (коричневый на фото) и светодиод зеленого цвета с проводами (на фото не показан). Т.е. сам адаптер кк MK(9) вставляется в разъем ПК(9) и при необходимости его можно оперативно извлечь, тем самым отключив функции кк. Понятно, что делать это нужно при отключенном зажигании.

Поразмыслив немного, решил, что для удобной инсталляции необходимо дополнительно прикупить :
- разъемы miniFit - 8-ми контактный папа и мама по одной штуке и 2-ух контактный папа и мама по 7 штук. На самом деле лучше купить с запасом, чтобы в случае косяка не бежать заново в магазин.
- патчкорд 2 метра (гибкий кабель для подключения компьютера к сети Ethernet), включает 8 проводов различного цвета, каждый из которых является многожильным.

Разъемы были куплены в магазине Бурый Медведь, кусок патчкорда был в наличии.

На рисунке ниже представлена принципиальная схема подключения кк leo. Прежде всего хотел бы сделать некоторые пояснения по обозначениям.

Большинство разъемов на схеме и в тексте обозначены исходя из следущей логики: вначале идет буква М (мама) или П (папа), далее порядковый номер разъема и после этого в скобках указано количество проводов, задействованное в разъеме.

Т.е. разъем М1(8) - означает 1-ый разъем типа мама с 8 проводами. Ответная часть этого разъема - разъем П1(8), который в него вставляется.

Из этой нотации немного выбиваются только 3 разъема:
- МК(9) - тип мама, разъем круиз (9 проводов)
- ПК(9) - тип папа, разъем круиз (9 проводов)
- K1(3) - тип клемма, 1-ый разъем (3 провода)

Помимо буквенной нотации разъемы на рисунке обозначены графически в виде прямоугольников со скругленными углами. Внутри этих прямоугольников есть черные точки, которые характеризуют количество используемых проводов.

Разъемы подключены к датчикам или другим разъемам проводами. Эти провода обозначены сплошными линиями на схеме, количество проводов в жгуте указано в соответствующих кружках, которые лежат на линии.

Сами датчики, ручка круиза и светодиод обозначены кружками, внутри которых есть определенное количество черных точек. Эти точки характеризуют количество проводов, которые подключены к датчику. Однако не все они используются при подключении кк.

II. ЖГУТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КК

Изначальный жгут для подключения кк (на верхнем фото) был "окультурен" да простит меня leo), чтобы дальнейшее подключение было более удобным. Все же цветовая маркировка более читаема, чем бирочки на проводах, да и быстросъемные разъемы тоже имееют свой плюс.

Основной жгут включает 8 сигнальных проводов (белые на верхнем фото) и 1 на землю (синий на верхнем фото). В ходе доработки ко всем сигнальным проводам были подпаяны цветные провода из патчкорда и уже они были впаяны в MiniFit разъем M1(8). Синий земляной провод был впаян в разъем типа клеммы под болт К1(3) и к ней же было припаяна 2 провода, ответные части которых впаяны в разъем М2(2). Все провода были убраны в разрезные гофры минимально возможного диаметра.

Вот так выглядит окультуренный жгут кк leo

Ниже в таблице указано соответствие маркировки leo и цветовой маркировке проводов из патчкорда:

маркировка leo - цвет в патчкорде - соответствие датчику
1. Тах - бело/синий - тахометр
2. Сцеп - синий - сцепление
3. ACC - коричневый - тормоз
4. Торм - бело/коричневый - тормоз
5. V1 - оранжевый - педаль газа
6. V2 - бело/оранжевый - педаль газа
7. IND - зеленый - диод на приборной панели (+, плюсовой провод)
8. RU - бело/зеленый - один из проводов ручки кк (любой)

К разъему ПК(9) приклеен двусторонний скотч 3М, для его крепления к кузову авто.

По наводке leo сам круиз контроль (т.е. МК(9) и ПК(9) в моей нотации) был расположен в отсеке рядом с блоком предохранителей, который расположен внутри салона рядом с водительской дверью. Помимо двустороннего скотча его держит пластиковая стяжка.

Остальные разъемы жгута выходят в педальный отсек. Если заглянуть туда и посмотреть налево вверх (в сторону левого крыла), то можно увидеть сиротливо торчащий болт (отмечен на фото стрелкой), который является хорошим кандидатом на подключение разъема заземления.

Именно это я и сделал, подложив под разъем К1(3) две зубчатые шайбы с обеих сторон, и прикрутив его самоконтрящейся гайкой.

Этот жгут проводов нарисован на схеме зеленым цветом (зеленый жгут).

Для подключения всех датчиков, светодиода и ручки кк используется другой жгут, который был сделан заранее, и обозначен на схеме красным цветом (красный жгут). Вот как он выглядит на фото.

Разъемы П1(8) и П2(2) подключаются к ответным разъемам зеленого жгута М1(8) и М2(2), а остальные разъемы идут к ответным частям, которые кряпятся непосредственно к проводке датчиков.

Цветовая маркировка проводов в раличных разъемах:

1. Разъем П1(8) - все восемь проводов патчкорда - бело/синий, синий, бело/коричневый, коричневы, бело/оранжевый, оранжевый, бело/зеленый, зеленый.
2. Разъем П2(2) - два черных провода (не из патчкорда)
3. Разъем П3(1) - бело/синий провод патчкорда от разъема П1(8)
4. Разъем П4(1) - синий провод патчкорда от разъема П1(8)
5. Разъем П5(2) - коричневый и бело/коричневый провода из патчкорда от разъема П1(8)
6. Разъем П6(2) - оранжевый и бело/оранжевый провода из патчкорда от разъема П1(8)
7. Разъем П7(2) - зеленый провод из патчкорда от разъема П1(8) и черный провод от колодки П2(2)
8. Разъем П8(2) - бело/зеленый провод из патчкорда от разъема П1(8) и черный провод от колодки П2(2)

III. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ, РУЧКИ КК И СВЕТОДИОДА

Предварительно я хотел бы поделиться с начинающими паяльщиками технологией подпайки к имеющейся проводке.
1. Зачищаем провод из жгута проводки, предварительно нагрев его локально зажигалкой. Кто панически боится огня, может пропустить этап нагрева и остановиться лишь на зачистке острым ножиком.
2. Зачищаем припаиваемый провод.
3. Делаем скрутку припаиваемого провода с проводом из жгута.
4. На жало паяльника обильно собираем олово.
5. Кладем место скрутки на канифоль.
6. Прикасаемся к месту скрутки паяльником.

В результате олово полностью обволакивает скрутку.

1. Датчик оборотов

Для подключения датчика обротов, который расположен в подкапотном пространстве, необходим всего один провод. Как заводить провод из салона в подкапотное пространство думаеца все знают - через резиновую уплотнительную заглушку, в которой проходит штатная проводка. Она расположена слева вверху, если смотреть из педального отсека вперед.

Датчик оборотов (тахометр) находится на левой боковой стороне двигателя, показан на фото верхней стрелкой (вид со стороны аккумулятора). Для подключения к проводке, необходимо аккуратно надрезать внешнюю оплетку проводов (на фото нижняя стрелка).

Тахометр подключен к мозгам тремя проводами, нам нужен лишь один из них. Как определить какой?

В описании leo написано, что на этом проводе проходят импулься в 5 В, но отследить это можно либо осциллографом, либо стрелочным мультиметром (не уверен). Есть другой способ (опять же по инструкции leo).

Включить машину на холостых оборотах. Взять в руки мультиметр и переключить его в режим измерения напряжения.

Предварительно нужно изготовить нехитрое приспособление переходник - провод с одной стороны которого припаян зажим типа "крокодил" с другой стороны обыкновенная иголка. Одним щупом мультиметра мы подключаемся к минусу аккумулятора, второй щуп подключаем к крокодилу нашего переходника, а иголкой прокалываем оплетку каждого провода поочереди, замеряя напряжение.

На одном проводе было 0 В (земля) в моем случае коричнево/зеленый, на другом 13 В с небольшим - красно/синий, а на третьем около 12 В с небольшим - бело/желтый.

Вот последний провод, на котором имеется меньшее напряжение отличное от нуля и есть искомый провод.

Не стоит ориентироваться на цветовую разметку, т.к. при различных сборках они могут отличаться.

К найденному нами проводу подпаиваем конец заведенного провода

Тщательно изолируем

В разрыв подведенного провода впаиваем резистор на 1.2 кОм из поставки leo (номинал я так понял может варьироваться в пределах разумного). Затягиваем это в термоусадочный кембрик.

и убираем подведенный провод в разрезную гофру

С обратной стороны этот провод подключаем к разъему М3(1) - бело/синий провод патчкорда.

2. Датчик сцепления

Датчик громко сказано, на самом деле это обычный концевик. Его можно найти сразу над педалью сцепления.

Сняв разъем мы обнаружим, что проводов два, а нам нужен всего один из них. Какой же?

Для этого нужно надеть разъем обратно, но не совсем до конца, чтобы оставить голые контакты доступными для щупа мультиметра. Включить зажигание, перевести мультиметр в режим измерения напряжения и измерить напряжение между кузовом машины (например шпилькой крепления разъема К1(3)) и каждым из проводов в двух положениях - при нажатой педали сцепления и отпущенной.

В результате измерения нам необходимо найти провод, у которого меняется напряжение при нажатии на педаль.

У меня это оказался черно/красный провод - 12 В при нажатой педали, 0 В при отпущенной.

Даже если у вас другая расцветка проводов, то вы сможете с легкостью сориентироваться по расположению проводов на колодке, сравнив его с теми, что на фото выше.

Подпаиваемся к этому проводу и заводим другой конец в колодку М4(1) - синий провод патчкорда.

3. Датчик педали тормоза

К датчику педали тормоза (указан стрелкой на фото), подходит разъем с 5 проводами.

Три из этих провода более толстые чем остальные. В моем случае это были два желтых провода и сине/белый. Они нас не интересуют. А вот более тонкие провода нужно прозвонить, определив какие из них пойдут на какие разъемы колодки. Для этого опять же воспользуемся самодельным приспособлением типа "игла".

Включаем зажигание и измеряем напряжение между кузовом авто и проводами при нажатой и отпущенной педали тормоза.

1. На одном проводе будет всегда напряжение около 12 В вне зависимости от нажатия педали тормоза. В моем случае это был желто/красный провод. К нему подпаиваем коричневый провод пачкорда из колодки М5(2).
2. На другом проводе 12 В пропадает после нажатия педали тормоза. В моем случае это был красно/черный провод. К нему подпаиваем бело/коричневый провод пачкорда из колодки М5(2).

4. Датчик педали газа

К датчику педали газа подходит разъем с 6 проводами

Он хуже всего доступен для пайки. Вначале я долго пытался понять как снять разъем с датчика, пока не нащупал с дальней стороны разъема, та что более широкая с правой стороны по ходу движения, небольшую пипочку для нажатия (указана на фото ниже стрелкой)

Необходимо включить двигатель на холостых оборотах и измерить напряжение между кузовом машины и проводами, естественно при надетом разъеме педали газа).

Нам нужны следующие два провода:
1. Провод у которого потенциал по отношению к кузову составляет около 0.5 В на холостых оборотах и растет по мере нажатия на педаль газа. В моем случае это был зелено/коричневый провод. К нему подпаиваем оранжевый провод патчкорда из разъема М6(2).
2. Провод у которого потенциал по отношению к кузову составляет около 0.25 В на холостых оборотах и растет по мере нажатия на педаль газа. В моем случае это был желто/черный провод. К нему подпаиваем бело/оранжевый провод патчкорда из разъема М6(2).

У вас может быть другая расцветка проводов, но, глядя на положение проводов на колодке разъема на предыдущем фото, вы без труда найдете нужные провода.

Вот так выглядит окончательная сборка в этом месте.

5. Ручка круиз контроля

Я не буду в этом отчете описывать технологию снятия руля, замены подрулевой спирали или установку ручки круиз контроля. Т.к. эти моменты уже давно отражены здесь и на дружественных форумах.

Отмечу лишь несколько важных моментов.
1. Перед снятием подушки безопасности на руле обязательно отключите клемму минус с аккумулятора!
2. Для снятия разъема с подушки безопасности нужно немного приподнять желтую пипку (указана стрелкой на фото ниже) тонкой шлицевой отверткой и затем спокойно вынуть черный разъем, потянув на себя.

Вся остальная методика достаточно прозрачна, единственный трудный момент - это снятие руля. Очень желателен специальный съемник. Правда второй раз я обошелся без него, но с ним все же удобнее.

У приготовленной нами ручки круиз контроля 3 провода - красный желтый и черный.

Срезаем колодку, убираем красный провод в кембрик, а оставшиеся два провода подпаиваем к двум проводам, которые дополнительно выведены leo после модернизации штатной пружины. Ну или при желании можно потратить еще 2 рубля, купив новую подрулевую спираль с полным коплектом проводов в разъеме. Провода можно не тупо припаять, а сделать соединение через двухпиновый разъем miniFit.

Каким образом вы будете припаивать провода абсолютно неважно, т.к. ручка кк всего лишь резистивная матрица и она не выдает никакого напряжения на выходе.

Ответные части проводов снизу спирали вы подключаете следующим образом:
1. Один провод идет на бело/зеленый провод патчкорда колодки М8(2).
2. Второй провод идет на черный провод (земляной) колодки М8(2), он должен коммутироваться с черным проводом ответного разъема П8(2), который приходит от разъема П2(2).

6. Индикатор на приборной панели

Вообще говоря светодиод, сигнализирующий работу кк, можно установить в любое место, куда более простое. Но все же его работа на штатном месте доставляет особое удовольствие и оправдывает потраченные усилия.

Несколько ньюансов на пути к приборной панели.

1. Настоятельно рекомендую прокрутить заслонку левого воздуховода (показано стрелкой 1 на фото) в положении выключено. Это позволить при снятии обшивки не цепляться направляющей заслонкой за воздуховод, который расположен чуть выше.
2. Не забудьте открутить саморез (указан стрелкой 2 на фото). Он прячеться под центральными воздуховодами. Иначе вам никак не снять обшивку приборной панели.

Остальное имхо все более менее прозрачно и труднойстей вызвать не должно.

Вынув приборную панель, нужно аккуратно разъединить ее на две части, отжав защелки тонкой шлицевой отверткой. Диод из поставки leo посажен на двусторонний скотч и к нему припаяны как и положено два провода - плюс и минус. Важно не спутать полярность, иначе он сгорит.

Аккуратно приподняв лицевую картинку приборки закладываем диод в колодце для лампочки круиз контроля, тонкие провода свободно умещаются и проходят везде где необходимо. Единственное, с обратной стороны приборной панели их лучше завязать узлом, чтобы они не выдернулись при случайном рывке.

1. Плюсовой провод припаиваем к зеленому проводу патчкорда колодки М7(2).
2. Минусовой провод идет на черный провод (земляной) колодки М7(2), он должен коммутироваться с черным проводом ответного разъема П7(2), который приходит от разъема П2(2).

Написано заковыристо, но суть ясна из принципиальной схемы подключения кк).

Таким образом мы подпаяли ко всем датчикам, ручке и диоду необходимые разъемы.

Осталось только правильно подключить к ним красный жгут, который был приготовлен в самом начале, позаботившись о том, чтобы провода одинакового цвета коммутировали между собой.

Еще раз хочу выразить благодарность Леониду ака leo за бесценный девайс для всех, кто жаждет круиза на ручке, за его толковые инструкции по установке, помощь и дружеское отношение

IV. ТЕСТ ДРАЙВ ИЛИ КАК РАБОТАЕТ ЭТА ШТУКОВИНА

Сразу скажу, что пока еще мало покатался с круизом, не во всех режимах потестил, посему подробный отчет будет чуть погодя.

Но, по первым ощущениям - круто). Моргание и свечение заветных зеленых буковок на приборной панели доставляет огромное удовольствие, ну а поддержание скорости круиз контролем идет как приятная опция).

Круиз хорошо и плавно работает, начиная со скорости 50 км/ч, при более низкой скорости набор и поддержание скорости идет рывками. На сколько я понимаю, и штатный круиз рекомендуют включать после 40 км/ч.

Вообще говоря в программе leo есть некий коэффициент, который отвечает за регулировку точности поддержания скорости и плавности набора. Можно еще поиграться с ним, чтобы отсроить оптимальный режим если что-то не будет устраивать. Пока лишь могу отметить, что от 50 до 100 км/ч круиз вполне адекватно работает, поддерживая заданную скорость. Про погрешность и остальные ньюансы работы отпишусь в более развернутом отчете тест-драйва.

Зы. Надеюсь моя писанина кому-нить пригодиться, т.к. на ее изготовление я потратил почти столько же времени сколько и на подключение кк).

19.08.2013, 03:01	#5
ElToro Гуру Автор темы (TS) Имя: Михаил Местоположение: Москва, Чертаново Регистрация: 04.08.2013 Сообщений: 3,019 Сказал(а) спасибо: 3,122 Поблагодарили 2,026 раз(а) в 858 сообщениях Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 1 Thread(s) Quoted: 917 Post(s)	Итак, небольшой фотоотчет об установке круиз контроля leo (здесь и далее как кк или кк leo). I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Как я уже писал ранее для подключения кк leo необходимо купить 3 позиции - ручка кк, рамка-заглушка и сам адаптер кк. Комплект поставки кк leo включал в себя помимо адаптера (отмечен на фото как МК(9)), имеющего размеры менее спичечного коробка, также разъем для быстрого подключени/отключения (на фото - ПК(9)), с распаянными проводами, каждый из которых был отмечен специальной биркой для дальнейшей инсталляции, резистор на 1.2 кОм, впаянный в провод (коричневый на фото) и светодиод зеленого цвета с проводами (на фото не показан). Т.е. сам адаптер кк MK(9) вставляется в разъем ПК(9) и при необходимости его можно оперативно извлечь, тем самым отключив функции кк. Понятно, что делать это нужно при отключенном зажигании. Поразмыслив немного, решил, что для удобной инсталляции необходимо дополнительно прикупить : - разъемы miniFit - 8-ми контактный папа и мама по одной штуке и 2-ух контактный папа и мама по 7 штук. На самом деле лучше купить с запасом, чтобы в случае косяка не бежать заново в магазин. - патчкорд 2 метра (гибкий кабель для подключения компьютера к сети Ethernet), включает 8 проводов различного цвета, каждый из которых является многожильным. Разъемы были куплены в магазине Бурый Медведь, кусок патчкорда был в наличии. На рисунке ниже представлена принципиальная схема подключения кк leo. Прежде всего хотел бы сделать некоторые пояснения по обозначениям. Большинство разъемов на схеме и в тексте обозначены исходя из следущей логики: вначале идет буква М (мама) или П (папа), далее порядковый номер разъема и после этого в скобках указано количество проводов, задействованное в разъеме. Т.е. разъем М1(8) - означает 1-ый разъем типа мама с 8 проводами. Ответная часть этого разъема - разъем П1(8), который в него вставляется. Из этой нотации немного выбиваются только 3 разъема: - МК(9) - тип мама, разъем круиз (9 проводов) - ПК(9) - тип папа, разъем круиз (9 проводов) - K1(3) - тип клемма, 1-ый разъем (3 провода) Помимо буквенной нотации разъемы на рисунке обозначены графически в виде прямоугольников со скругленными углами. Внутри этих прямоугольников есть черные точки, которые характеризуют количество используемых проводов. Разъемы подключены к датчикам или другим разъемам проводами. Эти провода обозначены сплошными линиями на схеме, количество проводов в жгуте указано в соответствующих кружках, которые лежат на линии. Сами датчики, ручка круиза и светодиод обозначены кружками, внутри которых есть определенное количество черных точек. Эти точки характеризуют количество проводов, которые подключены к датчику. Однако не все они используются при подключении кк. II. ЖГУТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КК Изначальный жгут для подключения кк (на верхнем фото) был "окультурен" да простит меня leo), чтобы дальнейшее подключение было более удобным. Все же цветовая маркировка более читаема, чем бирочки на проводах, да и быстросъемные разъемы тоже имееют свой плюс. Основной жгут включает 8 сигнальных проводов (белые на верхнем фото) и 1 на землю (синий на верхнем фото). В ходе доработки ко всем сигнальным проводам были подпаяны цветные провода из патчкорда и уже они были впаяны в MiniFit разъем M1(8). Синий земляной провод был впаян в разъем типа клеммы под болт К1(3) и к ней же было припаяна 2 провода, ответные части которых впаяны в разъем М2(2). Все провода были убраны в разрезные гофры минимально возможного диаметра. Вот так выглядит окультуренный жгут кк leo Ниже в таблице указано соответствие маркировки leo и цветовой маркировке проводов из патчкорда: маркировка leo - цвет в патчкорде - соответствие датчику 1. Тах - бело/синий - тахометр 2. Сцеп - синий - сцепление 3. ACC - коричневый - тормоз 4. Торм - бело/коричневый - тормоз 5. V1 - оранжевый - педаль газа 6. V2 - бело/оранжевый - педаль газа 7. IND - зеленый - диод на приборной панели (+, плюсовой провод) 8. RU - бело/зеленый - один из проводов ручки кк (любой) К разъему ПК(9) приклеен двусторонний скотч 3М, для его крепления к кузову авто. По наводке leo сам круиз контроль (т.е. МК(9) и ПК(9) в моей нотации) был расположен в отсеке рядом с блоком предохранителей, который расположен внутри салона рядом с водительской дверью. Помимо двустороннего скотча его держит пластиковая стяжка. Остальные разъемы жгута выходят в педальный отсек. Если заглянуть туда и посмотреть налево вверх (в сторону левого крыла), то можно увидеть сиротливо торчащий болт (отмечен на фото стрелкой), который является хорошим кандидатом на подключение разъема заземления. Именно это я и сделал, подложив под разъем К1(3) две зубчатые шайбы с обеих сторон, и прикрутив его самоконтрящейся гайкой. Этот жгут проводов нарисован на схеме зеленым цветом (зеленый жгут). Для подключения всех датчиков, светодиода и ручки кк используется другой жгут, который был сделан заранее, и обозначен на схеме красным цветом (красный жгут). Вот как он выглядит на фото. Разъемы П1(8) и П2(2) подключаются к ответным разъемам зеленого жгута М1(8) и М2(2), а остальные разъемы идут к ответным частям, которые кряпятся непосредственно к проводке датчиков. Цветовая маркировка проводов в раличных разъемах: 1. Разъем П1(8) - все восемь проводов патчкорда - бело/синий, синий, бело/коричневый, коричневы, бело/оранжевый, оранжевый, бело/зеленый, зеленый. 2. Разъем П2(2) - два черных провода (не из патчкорда) 3. Разъем П3(1) - бело/синий провод патчкорда от разъема П1(8) 4. Разъем П4(1) - синий провод патчкорда от разъема П1(8) 5. Разъем П5(2) - коричневый и бело/коричневый провода из патчкорда от разъема П1(8) 6. Разъем П6(2) - оранжевый и бело/оранжевый провода из патчкорда от разъема П1(8) 7. Разъем П7(2) - зеленый провод из патчкорда от разъема П1(8) и черный провод от колодки П2(2) 8. Разъем П8(2) - бело/зеленый провод из патчкорда от разъема П1(8) и черный провод от колодки П2(2) III. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ, РУЧКИ КК И СВЕТОДИОДА Предварительно я хотел бы поделиться с начинающими паяльщиками технологией подпайки к имеющейся проводке. 1. Зачищаем провод из жгута проводки, предварительно нагрев его локально зажигалкой. Кто панически боится огня, может пропустить этап нагрева и остановиться лишь на зачистке острым ножиком. 2. Зачищаем припаиваемый провод. 3. Делаем скрутку припаиваемого провода с проводом из жгута. 4. На жало паяльника обильно собираем олово. 5. Кладем место скрутки на канифоль. 6. Прикасаемся к месту скрутки паяльником. В результате олово полностью обволакивает скрутку. 1. Датчик оборотов Для подключения датчика обротов, который расположен в подкапотном пространстве, необходим всего один провод. Как заводить провод из салона в подкапотное пространство думаеца все знают - через резиновую уплотнительную заглушку, в которой проходит штатная проводка. Она расположена слева вверху, если смотреть из педального отсека вперед. Датчик оборотов (тахометр) находится на левой боковой стороне двигателя, показан на фото верхней стрелкой (вид со стороны аккумулятора). Для подключения к проводке, необходимо аккуратно надрезать внешнюю оплетку проводов (на фото нижняя стрелка). Тахометр подключен к мозгам тремя проводами, нам нужен лишь один из них. Как определить какой? В описании leo написано, что на этом проводе проходят импулься в 5 В, но отследить это можно либо осциллографом, либо стрелочным мультиметром (не уверен). Есть другой способ (опять же по инструкции leo). Включить машину на холостых оборотах. Взять в руки мультиметр и переключить его в режим измерения напряжения. Предварительно нужно изготовить нехитрое приспособление переходник - провод с одной стороны которого припаян зажим типа "крокодил" с другой стороны обыкновенная иголка. Одним щупом мультиметра мы подключаемся к минусу аккумулятора, второй щуп подключаем к крокодилу нашего переходника, а иголкой прокалываем оплетку каждого провода поочереди, замеряя напряжение. На одном проводе было 0 В (земля) в моем случае коричнево/зеленый, на другом 13 В с небольшим - красно/синий, а на третьем около 12 В с небольшим - бело/желтый. Вот последний провод, на котором имеется меньшее напряжение отличное от нуля и есть искомый провод. Не стоит ориентироваться на цветовую разметку, т.к. при различных сборках они могут отличаться. К найденному нами проводу подпаиваем конец заведенного провода Тщательно изолируем В разрыв подведенного провода впаиваем резистор на 1.2 кОм из поставки leo (номинал я так понял может варьироваться в пределах разумного). Затягиваем это в термоусадочный кембрик. и убираем подведенный провод в разрезную гофру С обратной стороны этот провод подключаем к разъему М3(1) - бело/синий провод патчкорда. 2. Датчик сцепления Датчик громко сказано, на самом деле это обычный концевик. Его можно найти сразу над педалью сцепления. Сняв разъем мы обнаружим, что проводов два, а нам нужен всего один из них. Какой же? Для этого нужно надеть разъем обратно, но не совсем до конца, чтобы оставить голые контакты доступными для щупа мультиметра. Включить зажигание, перевести мультиметр в режим измерения напряжения и измерить напряжение между кузовом машины (например шпилькой крепления разъема К1(3)) и каждым из проводов в двух положениях - при нажатой педали сцепления и отпущенной. В результате измерения нам необходимо найти провод, у которого меняется напряжение при нажатии на педаль. У меня это оказался черно/красный провод - 12 В при нажатой педали, 0 В при отпущенной. Даже если у вас другая расцветка проводов, то вы сможете с легкостью сориентироваться по расположению проводов на колодке, сравнив его с теми, что на фото выше. Подпаиваемся к этому проводу и заводим другой конец в колодку М4(1) - синий провод патчкорда. 3. Датчик педали тормоза К датчику педали тормоза (указан стрелкой на фото), подходит разъем с 5 проводами. Три из этих провода более толстые чем остальные. В моем случае это были два желтых провода и сине/белый. Они нас не интересуют. А вот более тонкие провода нужно прозвонить, определив какие из них пойдут на какие разъемы колодки. Для этого опять же воспользуемся самодельным приспособлением типа "игла". Включаем зажигание и измеряем напряжение между кузовом авто и проводами при нажатой и отпущенной педали тормоза. 1. На одном проводе будет всегда напряжение около 12 В вне зависимости от нажатия педали тормоза. В моем случае это был желто/красный провод. К нему подпаиваем коричневый провод пачкорда из колодки М5(2). 2. На другом проводе 12 В пропадает после нажатия педали тормоза. В моем случае это был красно/черный провод. К нему подпаиваем бело/коричневый провод пачкорда из колодки М5(2). 4. Датчик педали газа К датчику педали газа подходит разъем с 6 проводами Он хуже всего доступен для пайки. Вначале я долго пытался понять как снять разъем с датчика, пока не нащупал с дальней стороны разъема, та что более широкая с правой стороны по ходу движения, небольшую пипочку для нажатия (указана на фото ниже стрелкой) Необходимо включить двигатель на холостых оборотах и измерить напряжение между кузовом машины и проводами, естественно при надетом разъеме педали газа). Нам нужны следующие два провода: 1. Провод у которого потенциал по отношению к кузову составляет около 0.5 В на холостых оборотах и растет по мере нажатия на педаль газа. В моем случае это был зелено/коричневый провод. К нему подпаиваем оранжевый провод патчкорда из разъема М6(2). 2. Провод у которого потенциал по отношению к кузову составляет около 0.25 В на холостых оборотах и растет по мере нажатия на педаль газа. В моем случае это был желто/черный провод. К нему подпаиваем бело/оранжевый провод патчкорда из разъема М6(2). У вас может быть другая расцветка проводов, но, глядя на положение проводов на колодке разъема на предыдущем фото, вы без труда найдете нужные провода. Вот так выглядит окончательная сборка в этом месте. 5. Ручка круиз контроля Я не буду в этом отчете описывать технологию снятия руля, замены подрулевой спирали или установку ручки круиз контроля. Т.к. эти моменты уже давно отражены здесь и на дружественных форумах. Отмечу лишь несколько важных моментов. 1. Перед снятием подушки безопасности на руле обязательно отключите клемму минус с аккумулятора! 2. Для снятия разъема с подушки безопасности нужно немного приподнять желтую пипку (указана стрелкой на фото ниже) тонкой шлицевой отверткой и затем спокойно вынуть черный разъем, потянув на себя. Вся остальная методика достаточно прозрачна, единственный трудный момент - это снятие руля. Очень желателен специальный съемник. Правда второй раз я обошелся без него, но с ним все же удобнее. У приготовленной нами ручки круиз контроля 3 провода - красный желтый и черный. Срезаем колодку, убираем красный провод в кембрик, а оставшиеся два провода подпаиваем к двум проводам, которые дополнительно выведены leo после модернизации штатной пружины. Ну или при желании можно потратить еще 2 рубля, купив новую подрулевую спираль с полным коплектом проводов в разъеме. Провода можно не тупо припаять, а сделать соединение через двухпиновый разъем miniFit. Каким образом вы будете припаивать провода абсолютно неважно, т.к. ручка кк всего лишь резистивная матрица и она не выдает никакого напряжения на выходе. Ответные части проводов снизу спирали вы подключаете следующим образом: 1. Один провод идет на бело/зеленый провод патчкорда колодки М8(2). 2. Второй провод идет на черный провод (земляной) колодки М8(2), он должен коммутироваться с черным проводом ответного разъема П8(2), который приходит от разъема П2(2). 6. Индикатор на приборной панели Вообще говоря светодиод, сигнализирующий работу кк, можно установить в любое место, куда более простое. Но все же его работа на штатном месте доставляет особое удовольствие и оправдывает потраченные усилия. Несколько ньюансов на пути к приборной панели. 1. Настоятельно рекомендую прокрутить заслонку левого воздуховода (показано стрелкой 1 на фото) в положении выключено. Это позволить при снятии обшивки не цепляться направляющей заслонкой за воздуховод, который расположен чуть выше. 2. Не забудьте открутить саморез (указан стрелкой 2 на фото). Он прячеться под центральными воздуховодами. Иначе вам никак не снять обшивку приборной панели. Остальное имхо все более менее прозрачно и труднойстей вызвать не должно. Вынув приборную панель, нужно аккуратно разъединить ее на две части, отжав защелки тонкой шлицевой отверткой. Диод из поставки leo посажен на двусторонний скотч и к нему припаяны как и положено два провода - плюс и минус. Важно не спутать полярность, иначе он сгорит. Аккуратно приподняв лицевую картинку приборки закладываем диод в колодце для лампочки круиз контроля, тонкие провода свободно умещаются и проходят везде где необходимо. Единственное, с обратной стороны приборной панели их лучше завязать узлом, чтобы они не выдернулись при случайном рывке. 1. Плюсовой провод припаиваем к зеленому проводу патчкорда колодки М7(2). 2. Минусовой провод идет на черный провод (земляной) колодки М7(2), он должен коммутироваться с черным проводом ответного разъема П7(2), который приходит от разъема П2(2). Написано заковыристо, но суть ясна из принципиальной схемы подключения кк). Таким образом мы подпаяли ко всем датчикам, ручке и диоду необходимые разъемы. Осталось только правильно подключить к ним красный жгут, который был приготовлен в самом начале, позаботившись о том, чтобы провода одинакового цвета коммутировали между собой. Еще раз хочу выразить благодарность Леониду ака leo за бесценный девайс для всех, кто жаждет круиза на ручке, за его толковые инструкции по установке, помощь и дружеское отношение IV. ТЕСТ ДРАЙВ ИЛИ КАК РАБОТАЕТ ЭТА ШТУКОВИНА Сразу скажу, что пока еще мало покатался с круизом, не во всех режимах потестил, посему подробный отчет будет чуть погодя. Но, по первым ощущениям - круто). Моргание и свечение заветных зеленых буковок на приборной панели доставляет огромное удовольствие, ну а поддержание скорости круиз контролем идет как приятная опция). Круиз хорошо и плавно работает, начиная со скорости 50 км/ч, при более низкой скорости набор и поддержание скорости идет рывками. На сколько я понимаю, и штатный круиз рекомендуют включать после 40 км/ч. Вообще говоря в программе leo есть некий коэффициент, который отвечает за регулировку точности поддержания скорости и плавности набора. Можно еще поиграться с ним, чтобы отсроить оптимальный режим если что-то не будет устраивать. Пока лишь могу отметить, что от 50 до 100 км/ч круиз вполне адекватно работает, поддерживая заданную скорость. Про погрешность и остальные ньюансы работы отпишусь в более развернутом отчете тест-драйва. Зы. Надеюсь моя писанина кому-нить пригодиться, т.к. на ее изготовление я потратил почти столько же времени сколько и на подключение кк). Последний раз редактировалось ElToro; 19.08.2013 в 03:08.